Текстиль

Текстиль

Чтобы вам было проще ориентироваться в тексте, мы разделили промысел на пять категорий. Нажимайте и переходите в необходимый раздел:

Крестьянские семьи для своих хозяйственных нужд использовали то сырье, которое давала окружающая природа. В центральной и северной России в избытке произрастал лён — именно он стал одним из самых важных материалов для русского ткачества.

Вышивка

Техника и узоры вышивки на Руси передавались из поколения в поколение, жили столетия, а возможно и тысячелетия. Вышивать обычно учились с семи-восьми лет. Мать обучала дочек всему тому, что умела сама, чему научилась от своей матери. Основным материалом был холст, льняной или посконный, самый крепкий, выработанный из мужских стеблей конопли. Посконь в основном шла на рабочую одежду, праздничные же вещи шили из тонкого отбеленного полотна. Фактура у холста сетчатая, она позволяла вышивать узор без канвы, по счету нитей. Один из древних швов — двусторонний, при котором узор получается одинаковый как на лице, так и на изнанке. Нитки чаще всего брали льняные, окрашенные в красный цвет. Красные узоры, выполненные двусторонним швов на белом холсте — самые древние в технике вышивки.


Крестецкая строчка

Эта вышивка с необычным орнаментом получила своё название от села Крестцы Новгородской губернии. Его истоки уходят в глубину веков, но как промысел крестецкая строчка оформилась в XIX веке. Вышивкой занимались целыми семьями, причём работали не только женщины, но и мужчины. Они вышивали полотенца, скатерти, занавески, накидки, постельное бельё и одежду,  а также создавали живописные вышитые панно.
Технология строчки - это заполнение узором сетки, сделанной с помощью выдергивания нитей утка и основы ткани или путем вырезания отверстий. Также здесь появилась и техника гипюра — сновочной строчки, выполненной по крупной канве и напоминающей кружево. Крестецкие рукодельницы разработали разные гипюрные узоры: «старинный», «рассыпной», «мыльный пузырь», «тарлата» и другие.
В 30-е годы в Крестцах был основан музей крестецкой строчки, и старейшее произведение в его коллекции, «Священное древо жизни», датируется 1861-м годом. В советское время крестецкое рукоделие продолжало развиваться, усваивая новые орнаменты и технологии.
Сегодня этот промысел сохраняется в селе Старое Рахино Крестецкого района и в селе Зимогорье Валдайского района, а лучшие его образцы хранятся в экспозиции ведущих музеев, в том числе Русского музея и Новгородского музея-заповедника.

Торжокское золотное шитьё

В городе Торжок Тверской области расшивали одежду золотом и серебром ещё в XIII веке. Как промысел торжокское золотое шитьё сформировалось в XVIII — первой половине XIX веков, когда торжокские рукодельницы начали вышивать золотом церковные одежды, головные уборы, кисейные рукава и сафьяновую обувь. Причём ремеслом этим владели как крестьянские девушки, так и купеческие дочки и боярыни.
Несколько расшитых золотом поясов приобрёл в Торжке в подарок княгине Вяземской поэт Александр Пушкин, а Екатерине Великой подарили здесь синее атласное платье, вышитое золотыми лилиями.
«Золотые» нити делаются не из золота, а из шёлка или хлопка, в наше время - и из синтетических материалов, хотя драгоценный металл в них тоже присутствует. Технология такова: сначала создаётся рисунок, который переносится на кальку, затем в нём, по контурам, иглой делаются отверстия. Приложенный на ткань рисунок засыпается смесью керосина и зубного порошка или, если ткань белая, смесью керосина и синьки. По проступившему на ткани рисунку уже делается вышивка.
Для золотого шитья нужны не только золотые нити, но и золотые руки. Столетиями рукодельницы совершенствовали своё мастерство, создавая причудливые орнаменты, вышитые узорчатые пейзажи, церкви, жар-птиц с роскошным оперением, портреты людей и изображения сказочных животных.

Калужская вышивка

Яркая и колоритная, самобытная калужская вышивка занимает особое место среди русского народного вышивания. Для неё типичны не только геометрические узоры, но и сложные орнаменты, растительные, зооморфные, антропоморфные рисунки и сюжетные композиции. Нередко встречаются фантастические изображения птиц на четырех ногах, коней с очень короткими ногами или птиц с крыльями, отделёнными от тела.
В разных районах Калужской земли преобладал свой стиль вышивки. В юго-западной части предпочитали плотную вышивку, имитирующую браное ткачество —  «бранье». В Козельском, Калужском, Перемышльском и Медынском уездах в ходу была «цветная перевить» — вышивка по продернутому в виде сетки холсту. В отличие от русского Севера, где вышивкой украшали не только одежду, но и покрывала, скатерти и другие большие декоративные вещи, калужанки вышивали только женскую одежду и полотенца.
До середины XIX века, когда появились фабричные красители, для окраски нитей и тканей использовали натуральные вещества: кору деревьев, листья, ягоды, луковую шелуху, которые добавляли в хлебный квас или медный купорос. В 20-е годы советского времени здесь была создана артель, сохранившая практические традиции калужской вышивки до наших времён.


Тарусская вышивка

В Тарусском уезде отдельного вышивального промысла прежде не существовало. Но именно здесь в 1924 году была основана артель вышивальщиц, которые работали по образцам  калужских рукодельниц, сохраняя старые традиции. В создании артели приняли участие специалисты по народным художественным промыслам — М. Якунчикова и Н. Давыдова, а также художница М. Гумилевская. Благодаря ним Тарусский район превратился в центр вышивального промысла в Калужской области.
С середины ХХ века ручной труд был заменён на машинный, но для создания выставочных образцов мастерицы, как и столетия назад, работают иголкой своими руками.
Для вышивки традиционно применяются красные, синие, зелёные и жёлтые нитки, а основные технологии - это «цветная перевить» и «белая строчка». Используются сложные композиции и необычные орнаменты: всадники на сказочных конях, идущие гуськом птицы с пышными хвостами, женские фигурки и снежные барсы с закинутыми за спину хвостами.

Рязанская вышивка

Рязанские крестьянки украшали вышивкой свои одежды, используя преимущественно красные нитки, изредка с вкраплением жёлтого, синего и зелёного.
В Михайловском и Рязанском районах была в ходу ажурная вышивка - «цветная перевить», белая строчка и узорные мережки, а в Спасском районе вышивали стилем «табур». В целом объединённые общими традициями, разные селения имели свои самобытные композиции и узорные орнаменты.  В Михайлове преобладали геометрические узоры: восьмиконечная звезда, ромб-репей, ромб с ровными краями, ромб с отростками на углах, квадрат, кружок, мотив дерева.  А в Скопине и Рязани любили многоцветные композиции со всадниками, хороводами, птицами и барсами.

Вятская вышивка

Самобытный орнамент вятской вышивки обусловлен северными рукодельными традициями, а также пёстрым национальным составом края, где издревле жили русские, татары, коми, марийцы, чуваши и удмурты. Особое влияние оказала многоцветная тамбурная вышивка вятских татар, причудливо скрестившаяся с традициями русской вышивки и народными мотивами народов Севера.
Вятские рукодельницы расшивали не только одежду, полотенца, скатерти и занавески, но и головные уборы: кокошники, моршени, самшуры и почепечники, и каждая из них выполняла какую-то часть общей вышивки.
Вятская вышивка отличалась многообразием технических приёмов. Вышивальщицы использовали счёную гладь, косую стёжку, ришелье, настил по сетке и мережку.

Нижегородский гипюр

Как особый вид ажурной вышивки нижегородский гипюр сложился к концу XIX века. Название гипюр происходит от французского «guipure» и означает «воздушная вышивка». Эта вышивка по крупной сетке, образованной выдёргиванием нитей полотна, по внешнему виду очень напоминает кружево. Гибкая техника позволяет делать не только классические узоры, но и сложные сюжетные орнаменты, изображающие пейзажи или исторические сцены.
В 1920-е годы гипюровые мастерицы начали объединяться в артели, на базе которых в середине ХХ века появилась фабрика, существующая и в наши дни. Традиция нижегородского гипюра продолжает сохраняться и развиваться, обогащаясь новыми техниками и орнаментами.

Предприятие

Вязание

Красивый платок ручной работы вяжут из сучёной пряжи: сначала мастерица прядёт плотную нить из козьего пуха, а затем напрядает её на шёлковую (хлопчатобумажную) нить-основу. Такой платок — паутинка или шаль — изначально не выглядит пушистым, но начинает «пушиться» в процессе носки.
Хорошая мастерица за месяц может связать две паутинки среднего размера или три палантина. На изготовление платка большого размера, а также платка с рисунком или надписью уходит месяц или больше. Каждый связанный платок — это оригинальное художественное произведение, в которое вложено немало творческого труда и терпения мастериц-пуховязальщиц.

Предприятие

Оренбургские пуховые платки

Доподлинно неизвестно, когда зародился оренбургский пуховый промысел. По одной версии, он появился в Оренбуржье в XVIII веке. По другой, местные скотоводы и кочевники вязали платки и верхнюю одежду из козьей шерсти ещё до образования губернии. Первое же упоминание принадлежит краеведу Петру Рычкову, после путешествия в Оренбург написавшему исследование «Опыт о козьей шерсти».
Первые пуховязальщицы передавали секреты рукоделия от матери к дочери, и если поначалу вязание платков было приработком, то очень скоро превратилось в основной промысел, впоследствие прославивший Оренбуржье на весь мир. Сегодня оренбургские платки делаются как на фабричном производстве, с помощью вязальных машин, так и рукодельницами, работающими точно так же, как их предшественницы в прошлых веках.
Вяжутся эти тончайшие платки из особой мягкой шерсти местных коз, считающейся самой тонкой козьей шерстью в мире. Оренбургские платки настолько тонкие, что легко проходят сквозь тонкое колечко, — именно так         и проверяется их подлинность.
Существует три вида пуховых платков: плотные пуховые шали на каждый день, нарядные ажурные платки-паутинки и шарфы-палантины, надевающиеся по особому случаю. Основная фигура узора — это ромб, но также используются: соты, ягодки, косорядка, рыбка, горох, кошачья лапка, снежинки, сосенки и бантики.


Ткачество

Произведения ручного ткачества всегда были важнейшей частью культуры, тесно связанной с историей и образом жизни людей, их эстетическими и религиозными представлениями.

На территории современной России люди издавна занимались льноводством. Культивация льна получила особенно широкое распространение в Псковской, Новгородской, Суздальской и Ивановской областях. Не случайно лён называли «северным шелком».

Технология обработки льна долгое время оставалась неизменной: сначала растение теребили (выдергивали из земли), затем перебирали и расчесывали, после чего изготавливали пряжу, которая и становилась материалом для будущей ткани.

Узорно-ремизное ткачество

Ткацкий промысел был развит во многих нижегородских деревнях и монастырях, особенно на северных окраинах. Крестьянки ткали половики, одежду, покрывала, скатерти и полотенца, украшая их орнаментами. Монашки ткали одежду для себя и монахов из мужских монастырей, а также холсты и бельё на продажу. Материалом служили лён, хлопок и шерсть.
Нижегородское ткачество отличается узорным геометрическим орнаментом, тонким колоритом и ограниченностью цветовой палитры — в нём использовались только белый, красный и синий цвета. Красный цвет, синоним «красивого», всегда был любимым среди русского народа, поэтому его использование традиционно и символично.

Череповецкое узорное ткачество 

Череповец — центр ручного ткачества Вологодской области. Узорные ткани для украшения одежды здесь начали использовать с XVIII века. В конце XIX века промысел стал медленно угасать, но в советское время его технологии были восстановлены с помощью московского Научно-исследовательского института художественной промышленности.
Череповецкое узорное ткачество следует традициям старинного вологодского ткачества. В его основе - сложная многомеремизная техника с использованием ручного перебора. Традиционный орнамент — мелкие узоры, объединенные в прямоугольники, квадраты, полосы и клетки.                            Для череповецого ткачества характерно контрастное сочетание светлых и темных цветов, теплых и холодных тонов.

Архангельское ткачество

В создание уникального ткаческого ремесла русского Севера внесли лепту народы, жившие в этих землях: русские переселенцы, финно-угры и заволочская чудь.
Ткачество было одним из старейших ремёсел, и традиционно женщины садились за работу с первого марта, на «Евдокею-Капельницу», когда заканчивалось прядение льна. По старой традиции до сих пор в селе Пинега женщины начинают за работу в марте, хотя зимой уже не приходится обрабатывать лён, да и освещение давно уже везде электрическое.
Основной техникой является браное ткачество, при котором нити «пробираются» при помощи специальной дощечки, бральницы. Его использовали для создания самых сложных геометрических узоров, который украшал женские рубахи и полотенца. Для будничной одежды и постельного белья применяли полотняное и саржевое переплетения.
Для архангельского ткацкого промысла характерно типичное северное сочетание двух цветов — красного и белого. В последнее время цветовая гамма стала изредка дополняться и другими нитями. Цветным узором обычно украшали края изделий, оставляя основную часть или белой, или с неброским рисунком. Зато украшенный край отличался богатым, вычурным и сложным узором.

Предприятия

Ковроткачество


Первые ковры использовались ещё древними славянскими племенами в ритуальных целях, а также для утепления помещения. Но постепенно, не теряя своих практических свойств, ковры также превратились в важный элемент украшения дома. И стали неотъемлемой частью быта — как крестьян, так мещан, купцов и дворян.
Центрами промыслового производства были: Тобольская губерния в Сибири, южнорусские губернии — Курская, Воронежская, Саратовская, Пензенская, Тульская, Орловская и Рязанская, а также Дагестан, Северный Кавказ, Кабардино-Балкария и Ставропольский край.
Ковры с геометрическим рисунком тесно связаны с традициями узорного ткачества, поэтому повторяют зачастую не только его мотивы, но и технику. Цветочные ковры появились в XIX веке, когда большое влияние на ремесло оказала городская культура, а ткачихи смогли познакомиться с ремесленными образцами других стран и народов


Платки

Кустарные текстильные производства существовали в Павловском посаде уже в XVIII веке, а во всём уезде насчитывалось около 70 шелковых платочных фабрик, принадлежавших местным крестьянам. Когда в середине XIX века в России вошли в моду платки с набивным рисунком, владелец одной из платочных мануфактур, Яков Лабзин запустил их производство, полностью перепрофилировав своё предприятие. И не прогадал. Именно отсюда берёт своё начало гордость русского текстиля, знаменитый павлопосадский платок с набивным рисунком.
Вплоть до 1970 года не менялась технология создания рисунка с помощью деревянных форм. Мастера делали до 400 наложений формы на ткань, прежде чем весь рисунок оказывался нанесён. Сегодня технология упростилась, и узор наносится при помощи шёлковых и капроновых шаблонов.   
Платки делятся на два типа: «цветочные», с изображениями садовых цветов, прежде всего роз и георгинов; и «восточные», с «турецким» узором и вычурными переплетениями орнаментов.

Предприятия